Поддержка по электронной почте
Dernis8835@126.comПозвоните в службу поддержки
+86-28-80168747
Когда заказчики говорят 'сборка распределительного щита', многие представляют просто развешанные автоматы в коробке. На деле же — это всегда компромисс между идеальной схемой и реальными условиями монтажа. Вот, к примеру, в прошлом месяце пришлось переделывать щиток в кирпичном доме под Москвой: хозяин настаивал на установке УЗО на каждую линию, но при расключении выяснилось, что старые провода не выдержат токов утечки. Пришлось объяснять, что иногда надежнее собрать групповые линии с общим дифференциальным автоматом — сэкономили и на пространстве щита, и на бюджете.
Перед тем как браться за отвертку, нужно проверить не только схему, но и сам щитовой шкаф. Как-то раз в новостройке поставили бокс на 36 модулей, а когда начали заводить кабели — оказалось, что посадочные места под шинки заземления перекрывают пути прокладки. Пришлось снимать всю лицевую панель, смещать DIN-рейки. Теперь всегда замеряю глубину щита с учетом всех выступов.
Еще момент — маркировка. Если делать ее в конце, получится каша. Я заранее готовлю бирки для каждого кабеля еще до укладки в гофру. Особенно важно для линий освещения, где в одном пучке могут быть выключатели, датчики движения и проходные группы. Однажды сэкономил 40 минут на пуско-наладке именно благодаря цветной изоленте на фазах.
Из инструмента — кроме стандартных клещей и индикатора, всегда кладу в сумку моток провода ПВ3 1.5 мм2. Им удобно делать перемычки между автоматами, когда заводские гребенки не подходят по количеству полюсов. Кстати, про гребенки: если бюджет позволяет, лучше брать медные с двойным зажимом — у нас в работе были образцы от ООО Чэнду Фанье Электрик, там контакты не темнеют со временем.
С кухонными розеточными группами есть нюанс: многие ставят на варочную панель и духовой шкаф отдельные автоматы на 16А, но если плита индукционная — лучше сразу закладывать 25А с сечением кабеля 4 мм2. Как-то переделывали щит после того, как у клиента постоянно выбивало при одновременной работе двух конфорок и гриля.
Для бойлеров и стиральных машин я всегда оставляю запас по месту в щите — хотя бы один свободный модуль. Опыт показал, что через год-два заказчики часто докупают умные розетки или реле напряжения, а втиснуть их в собранный щит без смещения автоматов почти невозможно.
Заземление — отдельная история. В старых домах иногда приходится организовывать контур заземления с нуля. В таком случае рекомендую брать стальной прут не менее 16 мм, а не полосу 40х4 — она быстрее окисляется в грунте. Проверял на дачном участке в Подмосковье: через два года полоса дала сопротивление 8 Ом, а прут — стабильные 3.7 Ом.
Самая частая проблема — неправильная последовательность подключения УЗО и автоматов. Как-то видел, как коллега поставил общее УЗО после групповых — при тестировании утечка показывала на всех линиях одновременно. Пришлось полностью перебирать схему.
Еще момент — экономия на нулевых шинах. Если на каждое УЗО не поставить отдельную N-шину, потом при добавлении новых линий возникнет путаница. Один раз потратил три часа на поиск замыкания потому, что два нуля от разных УЗО оказались на одной колодке.
При монтаже в деревянных домах всегда добавляю пластиковые заглушки между автоматами — вибрация от работы мощного оборудования со временем может ослабить контакты. Проверял на коттедже с насосной станцией: через полгода в щите без заглушек появился люфт на вводном автомате.
С появлением систем типа умный дом пришлось полностью пересмотреть подход к компоновке. Например, для реле контроля нагрузки нужно оставлять не менее 10 см свободного пространства сверху — они сильно греются. В прошлом году собирал щит с оборудованием от ООО Чэнду Фанье Электрик — у них в распределительных щитах предусмотрены перфорированные зоны именно для таких случаев.
Для датчиков утечки газа и воды теперь всегда вывожу отдельную линию с стабилизированным питанием — обычные блоки питания из магазина часто дают помехи. Проверял осциллографом: при скачках напряжения в сети дешевые БП вызывали ложные срабатывания сигнализации.
Еще заметил, что модульные контакторы для управления теплыми полами лучше ставить в нижней части щита — так они меньше нагревают остальную автоматику. Проверял тепловизором: разница температур достигает 7-8 градусов между верхним и нижним расположением.
После сборки всегда делаю прозвонку мегомметром на 1000 В — многие ограничиваются тестером, но он не покажет пробой изоляции при повышенной нагрузке. Как-то нашел таким образом заводской брак в кабеле ВВГнг, который пролежал в стяжке полгода.
Обязательно проверяю работу УЗО нагрузочной вилкой — не менее 5 раз подряд. Бывает, что после 2-3 срабатываний механизм начинает залипать, особенно у бюджетных производителей. Кстати, в каталоге fy-electric.ru есть модели с индикацией причины отключения — очень упрощает диагностику.
Перед сдачей объекта всегда фотографирую собранный щит с подключенными проводами — потом по фото проще объяснять заказчику назначение каждого автомата. Особенно актуально для загородных домов, где хозяева появляются раз в сезон и могут забыть, где какой выключатель.
С автоматикой никогда не экономлю — лучше взять на 15% дороже, но с запасом по току. Например, для линий освещения ставлю автоматы на 10А даже при расчетной нагрузке 5А — они меньше греются и дольше служат. Проверял: за 5 лет эксплуатации в щитах с запасом по току не было ни одного случая подгорания контактов.
Из интересных находок — модульные ограничители перенапряжения. Раньше ставил их только на вводе, но после грозы в Калининграде, где выгорела половина щита в коттедже, начал устанавливать дополнительные на чувствительные линии (котельная, сигнализация).
Что касается производителей — из нераскрученных брендов неплохо показали себя щиты от ООО Чэнду Фанье Электрик. У них продумана система креплений для нестандартных модульных устройств, плюс в базовой комплектации уже есть шинки заземления с покрытием против коррозии. Для объектов с повышенной влажностью — идеальный вариант.
